Dag 124 van onze Europese tournee

Het werd ons langzaam te heet in Marrakech. Het was net maart en de temperaturen stegen en stegen onverbiddelijk richting de 40 graden. Het was tijd om te ontsnappen en naar de bergen te gaan. We reden naar het oosten over de goed onderhouden N9. De besneeuwde toppen van de Hoge Atlas geleidelijk uit de nevel van de vlakte tevoorschijn kwam en gestaag, meter voor meter, begon onze Dexter aan de zware klim. Van de vlakte van Marrakech, met ongeveer 700 meter hoogte, moesten we nu omhoog klimmen naar de Tizi n'Tichka pas op 2260 meter. De N9 is vrij goed uitgebouwd, maar tijdens onze reis waren er nog bouwwerkzaamheden gaande. We moesten dus stapvoets kilometerslange stoffige grindwegen afleggen. Allemaal erg vervelend en in tegenstelling tot onze veronderstelling dat onze Dexter de langzaamste vrachtwagen ooit was, mocht hij zelfs een of twee keer een inhaalmanoeuvre beginnen bij 20 km/u. De Marokkaanse vrachtwagens waren traag, zeer traag en meestal zwaar beladen.

Met elke meter hoogte werd de lucht blauwer en de lucht frisser en aangenamer. Hoe dichter we bij de pas kwamen, hoe meer straatverkopers hun waren langs de kant van de weg aanboden. Mineralen an. Men moet zich echter niet laten beetnemen. De getoonde exemplaren zijn misschien echt van substantie, maar voor de kleuringen in diep paars, helder rood, of zuiver wit, worden ze vaak verkocht met Chemicaliën en zien er daarom zeer onnatuurlijk uit. Ons werd verteld dat voor het kleuren van tapijten vaak chemicaliën worden gebruikt. Wij hadden dus geen trek in kunstmatige stenen en wuifden ze in dank af.

Na een lange lijdensweg bergop staken we eindelijk de Tizi n'Tichka over, een van de hoogste en beroemdste passen van Marokko. Nu veranderde het landschap opnieuw. Terwijl de westkant van de Hoge Atlas bijna lenteachtig en groen was, was aan de andere kant, in het oosten van het land, een fascinerende Steenwoestijn in de meest uiteenlopende tinten, van zandkleurig tot donkerrood tot zwart. We konden er nauwelijks genoeg van krijgen en hadden het gevoel ons op een andere planeet te bevinden. In de namiddag bereikten we Telouet met zijn Kasbah, onze tussenstop voor vandaag.

De Kasbah van Telouet ligt op een hoogte van ongeveer 1800 meter op de vroegere route van de karavanen uit de Sahara over het Atlasgebergte naar Marrakech. Kasbahs zijn Marokkaanse forten en die van Telouet was de machtszetel van het Glaoui clans waarin Thami El Glaoui, het hoofd van de Glaoua-Berber, verbleven. De Berberstam Glaoua was een van de invloedrijkste clans in het zuiden van Marokko. El Glaoui zelf was pasja van Marrakech van 1918 tot 1955. Een pasja was de titel van de hoogste burgerlijke ambtenaren en militaire officieren sinds het Ottomaanse Rijk in de 15e eeuw. Hij steunde het toenmalige Franse protectoraat over Marokko met zijn pro-Franse beleid vanuit het stadje Telouet. In ruil daarvoor gaven de Fransen hem een bijna onafhankelijk bewind over grote delen van het zuiden en zuidoosten van Marokko. Zo regeerde hij uiteindelijk over ongeveer 1/8 deel van Marokko. In die tijd liet hij verschillende kashba's bouwen of uitbreiden, waaronder die van Telouet, waarvan de bouw echter al voor zijn tijd begon, rond 1860.

Fotogalerij Kasbah van Telouet

De passage van de CaravansHet wegennet dat de woestijn verbindt met de grote steden aan de andere kant van de Atlas, en de nabijheid van de zoutmijnen, droegen ertoe bij dat de pasja's en de kashba van Telout in die tijd hun uitzonderlijke belang bereikten. De kashba werd in de loop der decennia uitgebreid. Op het hoogtepunt van de macht van de clan in de jaren 1950 woonden er tot 1000 mensen in de kashba. Van de in totaal drie complexen van de kashba is het nog best bewaarde complex vandaag de dag te bezoeken. De muren zijn bekleed met prachtige blauwe en witte tegels, de zgn. ZellijesMoorse stijl en gebeeldhouwd stucwerk. De plafonds van gesneden Cederhout hebben kleurrijke motieven en zijn aangepast aan de plaatselijke Amazigh-stijl voegden de Berbers ook elementen toe van de klassieke Andalusisch-Marokkaanse stijl.

Tegen de achtergrond van de interessante geschiedenis van deze Kasbah namen we een korte rondleiding en lieten ons door een gids rondleiden door de Kasbah. De rondleiding duurde niet lang, slechts een half uur, maar bood een mooi inzicht met veel achtergrondinformatie. De entree bedroeg 20 dirham, die ten goede komt aan het onderhoud van de Kasbah. De aardige gids was natuurlijk blij met een fooi voor zijn werk.

Tapijt kopen voor gevorderden

We waren dus klaar met onze sightseeing en stonden op het punt om verder te gaan, maar er werd ons nog aangeboden om het winkeltje van de plaatselijke Coöperatief aanbevolen. Eigenlijk waren we al te moe en wilden we de resterende kilometers van de dag doen, maar toen konden we geen nee zeggen en stopten we. Het gebied is beroemd om zijn prachtige, handgeweven Tapijten met Berber patronenZe worden gemaakt van schapenwol of vooral van de vezels van cactussen. We keken rond en vonden het ene tapijt mooier dan het andere. Voorzichtig vroegen we naar de prijs en waren plotseling verbaasd toen we een prijs van 300 Dirham voor een groot tapijt te horen kregen. We waren verbaasd en vroegen de prijs nog een paar keer om er zeker van te zijn dat er geen misverstand was. Weer vertelde de verkoper, die Lahcen heette, ons de prijs van 300 Dirham (27€). We keken rond en kregen ook een tweede tapijt aangeboden voor een even goede prijs van 500 Dirham (45€). Let wel, we wisten dat dit handgeweven tapijten waren en bleven ons verbazen over de prijs, maar zoals gezegd, we vroegen het meerdere malen. Onze tapijten werden zorgvuldig ingepakt en we kregen de verplichte suikerschok in de vorm van Marokkaanse muntthee. Het was heel vertrouwd. De moeder van Lahcen, op de trotse leeftijd van 100 jaar, kwam even langs en ook zijn zoon was ondertussen aanwezig. Omdat het vrij laat was geworden, werd ons aangeboden om in onze camper voor de winkel te overnachten en werden we uitgenodigd om met de hele familie te komen eten. We waren erg blij met het aanbod, bedachten ons geen moment en stemden toe.

Nu wilden we betalen en overhandigden Lahcen als vanzelfsprekend het bedrag van 700 dirham. Er was een kort moment van verbijstering en we keken elkaar een beetje ongelovig en verward aan. Was hier sprake van een groot misverstand? Ja, dat was inderdaad het geval. We konden de hele tijd min of meer in het Frans met Lahcen praten, maar het werd al snel duidelijk dat hij ons waarschijnlijk altijd europrijzen had genoemd in plaats van de dirhamprijzen, die voor ons altijd de norm waren geweest. De voorheen ontspannen sfeer stortte dus in en iedereen was diep bedroefd. Wijzelf, maar ook Lahcen en zijn zoon. We probeerden allemaal een uitweg te vinden uit deze ongelukkige situatie. Lahcen bood ons een korting op de tapijten, maar ondanks alles konden we de tapijten niet voor die prijs kopen. Uiteindelijk besloten we slechts één tapijt te kopen, dat een hele maat kleiner was, en uiteindelijk was iedereen op de een of andere manier gelukkig.

Het vasten verbreken met Lahcen en zijn familie

De uitnodiging voor het diner bleef natuurlijk staan. Maar nu moesten onze honden dringend hun avondwandeling maken. We vroegen waar we heen konden voor een korte wandeling. Lahcen gaf aan dat het geen probleem was. Hij zou gewoon meekomen en ons de weg wijzen. We namen aan dat hij gewoon met ons mee de hoek om zou lopen en ons dan de juiste richting zou wijzen. We maakten onze honden klaar en toen stond hij daar met zijn twee kleinkinderen van de lagere school. Ze pakten elk een hond en daar gingen we. Maar niet om de volgende hoek. Ze namen alle tijd van de wereld en we gingen natuurlijk met z'n allen een lange wandeling buiten het dorp maken. Dit liet ons weer zien dat ambivalente relatie van de Marokkanen naar Honden in het algemeen. In grotere steden ziet men wel eens jonge Marokkaanse vrouwen of Marokkanen honden aan de lijn uitlaten, maar dat blijft eerder een uitzondering. Honden in het algemeen worden in de islam als onrein beschouwd, maar worden vaak getolereerd en leven hun leven in de marge van de samenleving. Velen hebben respect, of zelfs angst, en het is niet ongewoon dat er stenen naar hen worden gegooid. Maar onze ervaring tot nu toe is dat veel straathonden ook door de plaatselijke bevolking worden gevoerd. We waren dan ook verrast dat Lahcen de tijd nam om met ons en de honden te gaan wandelen.

De Diner met Lahcen en zijn hele familie om elke avond tijdens de Ramadan het vasten te verbreken was een heel bijzondere en mooie ervaring. Er was veel eten, gelukkig allemaal vegetarisch. We leerden voor het eerst de Cultuur van de Marokkanen, vooral de Berbers. Uiteindelijk deed Lahcen's dochter zelfs de moeite en kreeg Marion een Henna tattoo van haar. De volgende ochtend werden we opnieuw uitgenodigd voor een klein ontbijt van thee, brood, olijven en de heerlijkste olijfolie. We wilden ter plekke horen over de Olijfolie kopen en een paar boodschappen te doen, maar in plaats van ons moeizaam uit te leggen waar Lahcen zijn olie koopt, reed hij ongemakkelijk met ons mee naar het dorp en liet ons alles zien. We waren gewoon overweldigd door de vriendelijkheid en hulpvaardigheid van de Berbers. Nu vervolgden we eindelijk onze reis richting Aït-Ben-Haddou. Meer hierover in ons volgende artikel.

Onze rijroute in dit artikel

Met foto's en locaties (inzoomen en punten aanklikken, rode stip = foto's, groene stip = overnachtingen).