Dia 124 da nossa digressão europeia

Em Marraquexe, estava a ficar lentamente demasiado quente para nós. Estávamos em Março e as temperaturas estavam a subir e a subir inexoravelmente para a marca dos 40 graus. Era altura de fugirmos e irmos para as montanhas. Dirigimo-nos para leste, pela bem conservada N9. Os picos cobertos de neve da Alto Atlas A pouco e pouco, o nosso Dexter foi saindo da neblina da planície e, metro a metro, começou a árdua subida. Da planície de Marraquexe, com cerca de 700 metros de altitude, tínhamos agora de subir até à Desfiladeiro de Tizi n'Tichka a 2260 metros. A N9 está bastante desenvolvida, mas durante a nossa viagem ainda estavam a decorrer obras de construção. Por isso, tivemos de percorrer quilómetros de estradas de cascalho poeirentas a passo de tartaruga. Tudo muito aborrecido e, contrariamente à nossa suposição de que o nosso Dexter era o camião mais lento de sempre, até lhe foi permitido iniciar uma manobra de ultrapassagem a 20 km/h uma ou duas vezes. Os camiões marroquinos eram lentos, muito lentos e, na sua maioria, muito carregados.

A cada metro de altitude, o céu torna-se mais azul e o ar mais fresco e agradável. Quanto mais nos aproximávamos do desfiladeiro, mais vendedores ambulantes ofereciam os seus produtos à beira da estrada. Minerais an. No entanto, não nos devemos deixar enganar. Os espécimes apresentados podem ser genuínos em substância, mas para as colorações em roxo profundo, vermelho vivo ou branco mais puro, são frequentemente vendidos com Produtos químicos e, por conseguinte, têm um aspecto extremamente pouco natural. Disseram-nos que os produtos químicos utilizados para tingir tapetes são frequentemente utilizados para a coloração. Por isso, não queríamos pedras artificiais e despedimo-nos delas com um agradecimento.

Depois de uma longa agonia a subir, atravessámos finalmente o Tizi n'Tichka, um dos passos mais altos e mais famosos de Marrocos. Agora, a paisagem muda de novo. Enquanto o lado ocidental do Alto Atlas era quase primaveril e verde, do outro lado, em direcção ao leste do país, um fascinante Deserto de pedra nas mais diversas tonalidades, desde a cor de areia ao vermelho escuro e ao preto. Não nos fartamos e tivemos a sensação de estar noutro planeta. À tarde, chegámos a Telouet e à sua Kasbah, a nossa paragem do dia.

O Kasbah de Telouet situa-se a uma altitude de cerca de 1800 metros, na antiga rota das caravanas do Sara, através das montanhas do Atlas, até Marraquexe. As Kasbahs são fortalezas marroquinas e a de Telouet era a sede do poder dos Clãs Glaoui em que Thami El Glaoui, o chefe do Glaoua-Berberresidia. A tribo berbere de Glaoua era um dos clãs mais influentes do sul de Marrocos. O próprio El Glaoui foi Paxá de Marraquexe de 1918 a 1955. Um paxá era o título dos mais altos funcionários civis e oficiais militares desde o Império Otomano no século XV. Apoiou o protectorado francês sobre Marrocos com a sua política pró-francesa a partir da pequena cidade de Telouet. Em troca, os franceses concederam-lhe o domínio quase independente de grande parte do sul e sudeste de Marrocos. Assim, acabou por governar cerca de 1/8 de Marrocos. Durante este período, mandou construir ou ampliar várias kasbahs, entre as quais a de Telouet, cuja construção, no entanto, começou antes de si, por volta de 1860.

Galeria de imagens Kasbah de Telouet

A passagem do Caravanas comerciaisA rede de estradas que liga o deserto às grandes cidades do outro lado do Atlas e a proximidade das minas de sal contribuíram para que os pashas e o Kasbah de Telout atingissem a importância que tinham na altura. A kasbah foi sendo ampliada ao longo das décadas. No auge do poder do clã, nos anos 50, chegaram a viver na kasbah cerca de 1000 pessoas. Do total de três complexos do Kasbah, o que ainda se encontra melhor conservado está actualmente aberto a visitas. As paredes estão cobertas de belos azulejos azuis e brancos, os chamados ZellijesEstilo mourisco e estuque esculpido. Os tectos de estuque esculpido Cedro têm motivos coloridos e foi-lhes atribuído o nome local Estilo Amazigh os berberes acrescentaram também elementos do estilo clássico andaluz-marroquino.

Tendo como pano de fundo a interessante história deste Kasbah, fizemos uma pequena visita guiada e um guia mostrou-nos o Kasbah. A visita não demorou muito tempo, apenas meia hora, mas ofereceu-nos uma visão agradável com muita informação de base. A entrada custa 20 dirhams, que revertem a favor da manutenção do Kasbah. O simpático guia ficou naturalmente satisfeito por receber uma gorjeta pelo seu trabalho.

Compra avançada de alcatifas

Tínhamos terminado o nosso passeio e estávamos prestes a seguir em frente, mas ainda nos ofereceram para visitar a pequena loja do Cooperativa recomendado. Na verdade, já estávamos demasiado cansados e queríamos fazer os restantes quilómetros do dia, mas depois não conseguimos dizer que não e parámos por aqui. A zona é famosa pelos seus belos tecidos à mão Tapetes com Padrões berberesSão feitos de lã de ovelha ou, sobretudo, das fibras dos cactos. Olhámos em volta e encontrámos um tapete mais bonito do que o outro. Perguntámos cautelosamente o preço e ficámos subitamente espantados quando nos disseram que o preço de um tapete grande era de 300 Dirham. Ficámos perplexos e perguntámos o preço mais algumas vezes para nos certificarmos de que não havia qualquer mal-entendido. Mais uma vez, o vendedor, de seu nome Lahcen, disse-nos que o preço era de 300 Dirham (27 euros). Olhámos em volta e foi-nos oferecido um segundo tapete a um preço igualmente bom de 500 Dirham (45 euros). Sabíamos que se tratava de tapetes tecidos à mão e continuámos a ficar espantados com o preço, mas, como já disse, perguntámos várias vezes. Os nossos tapetes foram cuidadosamente embalados e foi-nos servido o obrigatório choque de açúcar sob a forma de chá de menta marroquino. É muito familiar. A mãe de Lahcen, com a orgulhosa idade de 100 anos, passou por cá brevemente e, entretanto, o seu filho também esteve presente. Como já era bastante tarde, ofereceram-nos para passar a noite na nossa caravana em frente à loja e convidaram-nos para jantar com toda a família. Ficámos muito contentes com a oferta, não pensámos duas vezes e aceitámos.

Agora queríamos pagar e entregámos a Lahcen a quantia de 700 dirhams, como é óbvio. Houve um breve momento de estupefacção e olhámos um para o outro, um pouco incrédulos e confusos. Terá havido aqui um grande mal-entendido? Sim, era de facto esse o caso. Conseguimos falar com o Lahcen mais ou menos em francês durante todo o tempo, mas rapidamente se tornou claro que, provavelmente, ele sempre nos tinha indicado os preços em euros em vez dos preços em dirham, que sempre tinham sido a norma para nós. Assim, o ambiente anteriormente descontraído desfez-se e todos os intervenientes ficaram profundamente tristes. Nós próprios, bem como Lahcen e o seu filho. Todos tentámos encontrar uma saída para esta situação infeliz. Lahcen ofereceu-nos um desconto nos tapetes, mas apesar de tudo não podíamos comprar os tapetes por esse preço. Finalmente, decidimos comprar apenas um tapete, que era um tamanho mais pequeno, e no final todos ficaram satisfeitos.

Quebrar o jejum com Lahcen e a sua família

O convite para jantar manteve-se, claro. Mas agora os nossos cães precisavam urgentemente de ir dar o seu passeio nocturno. Perguntámos onde podíamos ir dar um pequeno passeio. Lahcen fez sinal de que não havia problema. Bastava-lhe aparecer e indicar-nos o caminho. Pensámos que ele nos acompanharia até à esquina e depois nos indicaria a direcção certa. Preparámos os nossos cães e, de repente, ele estava ali com os seus dois netos em idade escolar. Cada um deles pegou num cão e lá fomos nós. Mas não foi só na esquina seguinte. Eles demoraram todo o tempo do mundo e, naturalmente, demos todos um longo passeio juntos para fora da aldeia. Isto mostrou-nos mais uma vez que relação ambivalente dos marroquinos para Cães em geral. Nas grandes cidades, vêem-se ocasionalmente mulheres jovens marroquinas ou marroquinos a levar cães a passear com trela, mas esta é uma excepção. Os cães em geral são considerados impuros no Islão, mas são frequentemente tolerados e vivem a sua vida à margem da sociedade. Muitos têm respeito, ou mesmo medo, e não é raro atirarem-lhes pedras. Mas, de acordo com a nossa experiência até agora, muitos cães de rua são também alimentados pelos habitantes locais. Por isso, ficámos surpreendidos por Lahcen ter arranjado tempo para dar um passeio connosco e com os cães.

O Jantar com Lahcen e toda a sua família para quebrar o jejum todas as noites durante o Ramadão foi uma experiência muito especial e bonita. Havia muita comida, felizmente toda ela vegetariana. Aprendemos pela primeira vez o Cultura dos marroquinos, especialmente dos berberes. No final, a filha de Lahcen até fez um esforço e Marion conseguiu um Tatuagem de hena dela. Na manhã seguinte, fomos novamente convidados para um pequeno pequeno-almoço com chá, pão, azeitonas e o mais delicioso azeite. Quisemos saber na hora como era o Azeite Em vez de nos explicar laboriosamente onde é que Lahcen compra o seu óleo, conduziu connosco sem cerimónias até à aldeia e mostrou-nos tudo. Ficámos simplesmente maravilhados com a simpatia e a ajuda dos berberes. Agora, finalmente, continuámos a nossa viagem em direcção a Aït-Ben-Haddou. Mais informações sobre este assunto no nosso próximo artigo.

O nosso percurso de condução neste artigo

Com imagens e localizações (zoom in e pontos de clique, ponto vermelho = imagens, ponto verde = noites de estadia).