Día 124 de nuestra gira europea

Poco a poco empezaba a hacer demasiado calor en Marrakech. Apenas era marzo y las temperaturas subían y subían inexorablemente hacia los 40 grados. Era hora de escapar y dirigirnos a las montañas. Nos dirigimos al este por la N9, en buen estado. Los picos nevados del Alto Atlas se desvaneció poco a poco de la bruma de la llanura y, metro a metro, nuestro Dexter inició la ardua ascensión. Desde la llanura de Marrakech, con unos 700 metros de altitud, ahora teníamos que subir hasta el Paso de Tizi n'Tichka a 2260 metros. La N9 está bastante desarrollada, pero durante nuestro viaje aún había obras. Así que tuvimos que sortear kilómetros de polvorientos caminos de grava a ritmo de paseo. Todo muy tedioso y, en contra de nuestra suposición de que nuestro Dexter era el camión más lento de la historia, incluso se le permitió iniciar una maniobra de adelantamiento a 20 km/h una o dos veces. Los camiones marroquíes eran lentos, muy lentos y en su mayoría iban muy cargados.

Con cada metro de altitud, el cielo se volvía más azul y el aire más fresco y agradable. Cuanto más nos acercábamos al puerto, más vendedores ambulantes ofrecían sus mercancías al borde de la carretera. Minerales an. Sin embargo, no hay que dejarse engañar. Los ejemplares mostrados pueden ser auténticos en sustancia, pero para las coloraciones en púrpura intenso, rojo brillante o blanco purísimo, a menudo se venden con Productos químicos y, por tanto, tienen un aspecto muy poco natural. Nos dijeron que los productos químicos utilizados para teñir las alfombras se utilizan a menudo para la coloración. Así que no queríamos piedras artificiales y les dimos las gracias.

Tras una larga agonía cuesta arriba, cruzamos por fin el Tizi n'Tichka, uno de los puertos más altos y famosos de Marruecos. Ahora el paisaje volvía a cambiar. Mientras que el lado occidental del Alto Atlas era casi primaveral y verde, en el otro lado, hacia el este del país, un fascinante Desierto de piedra en las tonalidades más diversas, desde el color arena al rojo oscuro, pasando por el negro. No nos cansábamos de verlo y teníamos la sensación de estar en otro planeta. Por la tarde llegamos a Telouet y su Kasbah, nuestra parada del día.

En Kasbah de Telouet se encuentra a unos 1.800 metros de altitud, en la antigua ruta de las caravanas desde el Sáhara a través del Atlas hasta Marrakech. Las kasbahs son fortalezas marroquíes, y la de Telouet era la sede del poder de los Clanes glauíes en la que Thami El Glaoui, el jefe de la Glaoua-Berberresidían. La tribu bereber del Glaoua era uno de los clanes más influyentes del sur de Marruecos. El propio Glaoui fue pachá de Marrakech de 1918 a 1955. Un pachá había sido el título de los más altos funcionarios civiles y oficiales militares desde el Imperio Otomano en el siglo XV. Apoyó el entonces protectorado francés sobre Marruecos con su política pro-francesa desde la pequeña ciudad de Telouet. A cambio, los franceses le concedieron un dominio casi independiente sobre amplias zonas del sur y sureste de Marruecos. Así, llegó a gobernar aproximadamente 1/8 de Marruecos. Durante este tiempo, hizo construir o ampliar varias kasbahs, incluida la de Telouet, cuya construcción, sin embargo, comenzó antes de su época, hacia 1860.

Galería de imágenes de la Kasbah de Telouet

El paso de la Caravanas comercialesLa red de carreteras que conectaba el desierto con las grandes ciudades del otro lado del Atlas y la proximidad de las minas de sal contribuyeron a que las pashas y la kasbah de Telout alcanzaran su destacada importancia en la época. La kasbah se amplió a lo largo de las décadas. En el apogeo del poder del clan, en la década de 1950, vivían en la kasbah hasta 1.000 personas. De los tres complejos de la kasbah, el que mejor se conserva se puede visitar hoy en día. Las paredes están revestidas de hermosos azulejos azules y blancos, los llamados ZellijesEstilo morisco y estuco tallado. Los techos de Madera de cedro tienen motivos coloridos y se han adaptado a la cultura local. Estilo amazigh los bereberes también añadieron elementos del estilo clásico andalusí-marroquí.

Con la interesante historia de esta Kasbah como telón de fondo, hicimos una pequeña visita guiada por la Kasbah. La visita no duró mucho, apenas media hora, pero fue muy instructiva, con mucha información de fondo. La entrada costaba 20 dirhams, que se destinan al mantenimiento de la Kasbah. Por supuesto, el simpático guía se alegró de recibir una propina por su trabajo.

Compra avanzada de alfombras

Así que habíamos terminado nuestra visita turística y estábamos a punto de irnos, pero aún así nos ofrecieron visitar la pequeña tienda del Cooperativa recomendable. En realidad, ya estábamos demasiado cansados y queríamos hacer los kilómetros restantes del día, pero entonces no pudimos decir que no y pasamos por allí. La zona es famosa por sus hermosos tejidos a mano. Alfombras con Patrones bereberesSe fabrican con lana de oveja o, sobre todo, con fibras de cactus. Echamos un vistazo y encontramos una alfombra más bonita que otra. Preguntamos con cautela el precio y nos quedamos estupefactos cuando nos dijeron un precio de 300 dirhams por una alfombra grande. Nos quedamos perplejos y preguntamos el precio varias veces más para asegurarnos de que no había ningún malentendido. De nuevo el vendedor, que se llamaba Lahcen, nos dijo el precio de 300 dirhams (27 euros). Miramos a nuestro alrededor y también nos ofrecieron una segunda alfombra a un precio igualmente bueno de 500 Dirham (45€). Eso sí, sabíamos que eran alfombras tejidas a mano y seguíamos asombrados por el precio, pero como ya he dicho, preguntamos varias veces. Nuestras alfombras fueron cuidadosamente empaquetadas y nos sirvieron el obligado choque de azúcar en forma de té marroquí a la menta. Era muy familiar. La madre de Lahcen, a la orgullosa edad de 100 años, se detuvo brevemente y su hijo también estuvo presente mientras tanto. Como se había hecho bastante tarde, nos ofrecieron pasar la noche en nuestra caravana frente a la tienda y nos invitaron a cenar con toda la familia. Nos alegró mucho la oferta, no nos lo pensamos dos veces y aceptamos.

Ahora queríamos pagar y le entregamos a Lahcen la suma de 700 dirhams como si nada. Hubo un breve momento de estupefacción y nos miramos un poco incrédulos y confusos. ¿Había un gran malentendido? Sí, así fue. Pudimos hablar con Lahcen más o menos en francés todo el tiempo, pero enseguida quedó claro que probablemente siempre nos había indicado los precios en euros en lugar de los precios en dirhams, que siempre habían sido la norma para nosotros. Así que el ambiente, antes relajado, se vino abajo y todos los implicados se entristecieron profundamente. Tanto nosotros como Lahcen y su hijo. Todos intentamos encontrar una salida a esta desafortunada situación. Lahcen nos ofreció un descuento en las alfombras, pero a pesar de todo no pudimos comprarlas por ese precio. Finalmente, decidimos comprar sólo una alfombra, que era una talla entera más pequeña, y al final todos quedamos contentos de alguna manera.

Rompiendo el ayuno con Lahcen y su familia

La invitación a cenar seguía en pie, por supuesto. Pero ahora nuestros perros necesitaban urgentemente dar su paseo vespertino. Preguntamos dónde podíamos dar un corto paseo. Lahcen nos dijo que no había problema. Nos acompañaría y nos indicaría el camino. Supusimos que nos acompañaría a la vuelta de la esquina y nos indicaría la dirección correcta. Preparamos los perros y entonces apareció él con sus dos nietos de primaria. Cada uno cogió un perro y nos fuimos. Pero no a la vuelta de la esquina. Se tomaron todo el tiempo del mundo y, naturalmente, nos fuimos todos juntos a dar un largo paseo fuera del pueblo. Esto nos demostró una vez más que relación ambivalente de los marroquíes a Perros en general. En las grandes ciudades se ven ocasionalmente jóvenes marroquíes o mujeres marroquíes que sacan a pasear a los perros con correa, pero esto sigue siendo más bien la excepción. Los perros en general se consideran impuros en el Islam, pero a menudo son tolerados y viven su vida al margen de la sociedad. Muchos les tienen respeto, o incluso miedo, y no es raro que les tiren piedras. Pero, según nuestra experiencia hasta ahora, muchos perros callejeros también son alimentados por los lugareños. Por eso nos sorprendió que Lahcen se tomara la molestia de dar un paseo con nosotros y los perros.

En Cena con Lahcen y toda su familia para romper el ayuno cada noche durante el Ramadán fue una experiencia muy especial y bonita. Hubo mucha comida, por suerte toda vegetariana. Aprendimos por primera vez el Cultura de los marroquíes, especialmente de los bereberes. Al final, la hija de Lahcen incluso hizo el esfuerzo y Marion consiguió un Tatuaje de henna de ella. A la mañana siguiente nos invitaron de nuevo a un pequeño desayuno a base de té, pan, aceitunas y el aceite de oliva más delicioso. Queríamos saber in situ Aceite de oliva comprar y hacer algunos recados, pero en lugar de explicarnos laboriosamente dónde compra Lahcen su aceite, condujo sin contemplaciones con nosotros hasta el pueblo y nos lo enseñó todo. Estábamos sencillamente abrumados por la amabilidad y servicialidad de los bereberes. Ahora por fin continuamos nuestro viaje hacia Aït-Ben-Haddou. Más información en nuestro próximo artículo.

Nuestra ruta en coche en este artículo

Con imágenes y ubicaciones (zoom y puntos de clic, punto rojo = fotos, punto verde = pernoctaciones).