Dag 73 på vår reise gjennom Europa.

Etter noen hyggelige dager på Coto de Doñana nasjonalpark I dag fortsatte reisen vår i Andalucía. Nå hadde vi innsett at vi ikke ville klare å vente i flere dager til fergeoverfarten til Marokko i Portugal, men vi blir rett og slett i Andalucía. Ettersom Rio Tinto bare var en halv dags kjøring unna, erklærte vi det som vårt nye reisemål. Men på veien dit, bare noen få kilometer fra Doñana, lå den lille landsbyen Doñana. El Rocío praktisk talt rett ved veikanten. Vel, det var kanskje ikke helt riktig å kalle det en vanlig landsby i den forstand.

El Rocío - pilegrimsmål med vestlig bakgrunn

El Rocío ligger rett ved den nordvestlige utkanten av Coto de Doñana og overrasker besøkende med sin unike beliggenhet og atmosfære. Så snart du kjører inn i landsbyen, blåser sanden over kjørebanen, og så snart du kommer inn i landsbyen, blir du presentert for en helt annen arkitektonisk stil enn du vanligvis forventer i Andalucía. I stedet får du inntrykket av å bo i en Vestlig by å ha ankommet. Hele landsbyen er bygget på sand, og det finnes ingen asfalterte veier. Vi parkerte et stykke utenfor, og mange besøkende strømmet allerede mot sentrum av landsbyen sammen med oss. Det var støv i luften, den første Hestetrukne vogner kom mot oss, og hester med sine ryttere travet over den store plassen foran Ermita del Rocíokirken i sentrum av landsbyen. Her, i hjertet av El Rocío, samlet besøkende, turister og troende seg. Mange var kledd for anledningen. Stramme ridebukser, støvler og cowboyhatter forsterket inntrykket av at de nettopp hadde tatt et steg tilbake i tid. Fra nåtiden, rett til det ville vesten i USA for lenge siden. Bare bilene som delte kjørebanen med vognene og rytterne, og de mange bussene som ventet på besøkende, viste oss at vi fortsatt befant oss her og nå.

Men hvorfor alt dette Brille? El Rocío er en Pilegrimsmålsom ser ganske øde ut det meste av året. Byen har vanligvis ikke mer enn 800 innbyggere. Men folk fra hele landet kommer hit for å delta på ulike arrangementer i løpet av året. Høydepunktet blant festlighetene er Pinsenår mer enn en million pilegrimer kommer til El Rocío. Deretter kommer over 100 Brorskap fra hele Spania og utlandet. Nå flytter de inn i husene i landsbyen, som står tomme resten av året. På pinsesøndag samles de troende i og rundt kirken, Ermita. Tidlig om morgenen ved soloppgang hopper medlemmene av moderbrorskapet over barrieren og utfører det såkalte Salto de la reja og bærer ut statuen av jomfruen. Den Blanca Paloma Til slutt går presten til alle de andre brorskapene. Prester som bæres på skuldrene, holder takkebønner og forbønner for det kommende året. For å få en spesiell velsignelse prøver mange av de troende å berøre statuen, eller i det minste kappen eller sokkelen. Det 14 dager lange skuespillet avsluttes tirsdagen etter pinse, når alle brorskapene drar hjem igjen.

Vi var selvfølgelig ikke på besøk i pinsen. I løpet av året besøkes El Rocío hovedsakelig av dagsturister som er på ferie i området rundt. Under vårt besøk var det imidlertid en festivaluke, så vi fikk i det minste et lite inntrykk av det mylderet som kan finne sted her i pinsen. Det ble for eksempel holdt gudstjeneste i Ermita, noe som var veldig annerledes enn hjemme hos oss. Det var høylytt og folk sang til lystig musikk. På den store forplassen ble det solgt stearinlys fra forskjellige boder, som de besøkende deretter tente i kapellet på motsatt side av Ermita. .

Da gudstjenesten var over, samlet en liten gruppe sangere seg foran kirken. Sammen med noen få instrumenter sang de unisont en sang. Dessverre klarte vi ikke å finne ut hva sangen betydde, men det hørtes ut som en takkesang. Det korte besøket vårt i El Rocío gikk mot slutten, og vi var glade for de gode inntrykkene, spesielt når de kommer som en overraskelse. Vi visste ingenting om den lille landsbyen, dens bakgrunn og historie på forhånd.

Rio Tinto, den røde elven

Ferden gikk nå videre nordover inn i det indre av landet til Rio Tintoden røde elven. Den er ikke akkurat stor og lang, bare hundre kilometer til sammen, men den er unik på grunn av sin overveiende røde farge. Den har en mystisk, surrealistisk og til en viss grad ikke akkurat helsefremmende effekt. Fargen skapes av de Forvitring fra Tungmetallmineraler i malmforekomstene som finnes der, der visse mineraler omdannes til svovelsyre av bakterier. Denne svovelsyren følger med nedbøren ut i elven, noe som resulterer i at elven farges i ulike nyanser fra rustrød til blodrød og fiolett. Med en pH-verdi på mellom to og tre er elva sur, og bortsett fra de ulike bakteriene som lever i elva, er den fri for levende organismer.

Vi bodde i området rundt landsbyen Minas de Rio Tinto. Kobbermalm, sølv, gull og andre metaller ble utvunnet her av ibererne allerede for 5000 år siden. I løpet av de siste tiårene har gruvene hatt en omskiftelig historie, og selv i dag er gruvedriften fortsatt lønnsom for selskapene, avhengig av markedsprisen på metallene. Landskapet er dypt forrevet fra de Gruvedrift i dagbrudd av de omkringliggende gruvene og innbyr ikke akkurat til et lengre opphold, men det er likevel verdt å avlegge området et kort besøk. Du bør absolutt besøke Embalse de Gossánet lite reservoar ikke langt fra Minas de Rio Tinto, som fungerer som vannforsyning for gruveindustrien. På den nordlige bredden, rett ved siden av veien, har partikler avsatt seg på planter i løpet av mange år og skapt fascinerende formasjoner. Lyse til brune partikler sitter fast på tørket tang og tare. Krystallercentimetertykke rødbrune flekker har dannet seg på døde trær. Sedimenter deponert. Virkelig fascinerende og flotte fotomuligheter. Her er lenken i Google Maps til det tilsvarende punktet: https://goo.gl/maps/aoTWX2toGM1FZL7p8

Museumsjernbanen på Rio Tinto

Alle som er interessert i gruvedriftens historie, kan ta en tur på Museums-jernbane gjennom den nedlagte Gruveområde bok. I vintermånedene kjører museumstoget også hver første søndag i måneden med en liten Damplokomotivi stedet for et vanlig diesellokomotiv. Det gjør attraksjonen litt mer spesiell, ellers er turen noe mindre spektakulær. Ruten på tolv kilometer som loves på nettsiden, viste seg å være bare seks kilometer på vår tur, dvs. én gang til neste stasjon og tilbake igjen. Men til tross for det var det likevel ganske fint å suse gjennom dalen i gangfart, forbi rustne, historiske damplokomotiver og gamle vogner. Hvis du snakker spansk, vil guiden sannsynligvis gi deg masse informasjon om gruvedriftens historie, men for oss som ikke kan spansk, var det synd å ikke få noe informasjon. Men vel, vi var nok bortskjemt av de mange andre gode guidene så langt.

Vandring langs Rio Tinto

Etter mye industri og nedlagte gruver var det nå på tide med mer... Natur. Vi kjørte sørover til nærheten av Berrocal til et av de få stedene som kan nås med bil direkte fra en bro over elven. Det finnes få eller ingen offisielle turstier direkte langs elven, men den gamle jernbanelinjen langs elven ble bygget her og ga plass til en gruslagt sykkelsti, den såkalte Vía Verde Río Tintogjennom naturreservatet Rio Tinto. Her kan du komfortabelt gå eller sykle noen kilometer gjennom elvedalen. Det dype, rødbrune vannet i elven er alltid synlig. Hvis det begynner å bli sent og du er på utkikk etter et rolig sted å overnatte, kan du enten overnatte direkte på parkeringsplassen ved dalbroen, eller du kan ta den svingete landeveien oppover mot Berrocal og deretter svinge til høyre ved neste avkjørsel, og etter en kilometer kommer du til en stor slette på høyre side av bakken med utsikt over dalen. Her overnattet vi i tre netter i fullstendig ensomhet, langt borte fra bobilenes verden. Det var bare Guardia Civil besøkte oss en kveld og spurte om alt var i orden. De gjorde oss vennlig oppmerksom på at man også kunne stå i landsbyen, og at det også fantes fasiliteter for forsyning og avhending der. Men å stå her ute på landet ville ikke være noe problem. Vi var glade for å bli møtt med så mye vennlighet og kunne sove i fred og ro før vi satte kursen mot Sevilla.

Ruten i denne artikkelen

Her er den tilhørende Youtube-videoen til dette innlegget: