Jour 73 de notre voyage à travers l'Europe.

Après quelques jours agréables au Parc national Coto de Doñana en Andalousie, notre voyage a continué aujourd'hui. Nous avons alors compris que nous n'allions pas passer les jours qui nous séparaient de la traversée en ferry vers l'Espagne. Maroc au Portugal, mais nous resterons simplement en Andalousie. Comme le Rio Tinto n'était qu'à une demi-journée de route, nous avons déclaré que c'était notre nouvelle destination. Mais en chemin, à quelques kilomètres seulement de Doñana, se trouvait le petit village de El Rocío quasiment au bord de la route. Enfin, ce n'était peut-être pas un village normal.

El Rocío - lieu de pèlerinage avec décor de western

El Rocío se trouve directement sur le bord nord-ouest du Coto de Doñana et surprend le visiteur avec un décor et une atmosphère uniques. Dès l'entrée dans la localité, le sable souffle sur la chaussée et dès que l'on pénètre dans le village, on découvre un style architectural totalement différent de celui auquel on s'attend habituellement en Andalousie. On a plutôt l'impression de vivre dans une Ville western d'être arrivé. Tout le village a été construit sur le sable, il n'y a pas de routes goudronnées. Nous nous sommes garés un peu à l'extérieur et, avec nous, de nombreux visiteurs se dirigeaient déjà vers le centre du village. Il y avait de la poussière dans l'air, les premiers Voitures à chevaux venaient à notre rencontre et des chevaux avec leurs cavaliers trottaient sur la grande place devant la Ermita del Rocío, l'église au centre du village. C'est ici, au cœur d'El Rocío, que se sont réunis les visiteurs, les touristes et les croyants. Beaucoup étaient habillés pour l'occasion. Des pantalons de cheval moulants, des bottes et des chapeaux de cow-boys renforçaient l'impression que l'on venait de faire un saut dans le temps. Du présent, directement dans le Far West américain d'il y a longtemps. Seules les voitures qui partageaient la chaussée avec les calèches et les cavaliers, ainsi que les nombreux autocars qui attendaient les visiteurs, nous montraient que nous étions encore ici et maintenant.

Mais pourquoi tout cela Spectacle? El Rocío est un Lieu de pèlerinageLa plupart du temps, elle semble déserte. Normalement, elle ne compte pas plus de 800 habitants. Mais des gens de toutes les régions du pays viennent y assister à diverses manifestations tout au long de l'année. Le point culminant des festivités est PentecôteLe jour où plus d'un million de pèlerins se rendent à El Rocío. Plus de 100 Confréries de toute l'Espagne et de l'étranger. Ils s'installent alors dans les maisons du village, qui restent vides le reste de l'année. Le dimanche de Pentecôte, les fidèles se rassemblent dans et autour de l'église, l'Ermita. Tôt le matin, au lever du soleil, les membres de la confrérie de la Mère sautent la barrière, accomplissent ce que l'on appelle le "rite de l'aube". Salto de la reja et portent la statue de la Vierge à l'extérieur. Le site Blanca Paloma s'avance enfin vers toutes les autres confréries. Des prêtres portés sur les épaules prononcent des prières de remerciement et d'intercession pour l'année suivante. Pour recevoir une bénédiction particulière, de nombreux fidèles essaient de toucher la statue, ou du moins son vêtement, ou le piédestal. Le spectacle, qui dure 14 jours, se termine le mardi suivant la Pentecôte, lorsque toutes les confréries repartent.

Nous n'étions bien sûr pas en visite à la Pentecôte. Au cours de l'année, El Rocío est surtout visité par des touristes d'un jour en vacances dans les environs. Mais lors de notre visite, il se trouve qu'une semaine de fête avait lieu, ce qui nous a permis d'avoir au moins une petite idée de l'effervescence qui peut régner ici à la Pentecôte. Une messe était en train d'être célébrée dans l'ermitage, ce qui n'est pas du tout comme chez nous par exemple. C'était bruyant et les gens chantaient sur une musique joyeuse. Sur la grande esplanade, divers stands vendaient des bougies que les visiteurs allumaient ensuite dans la chapelle en face de l'Ermita. .

Une fois le service terminé, un petit groupe de chanteurs s'est rassemblé devant l'église. Ils ont entamé un chant à l'unisson avec quelques instruments et ont chanté ensemble. Nous n'avons malheureusement pas pu découvrir la signification de ce chant, mais il ressemblait à une sorte de chant de remerciement. C'est ainsi que s'est terminée notre courte visite à El Rocío et nous avons été ravis d'avoir de bonnes impressions, surtout lorsqu'elles sont aussi surprenantes. Nous ne savions en effet rien auparavant de ce petit village, de son contexte et de son histoire.

Rio Tinto, le fleuve rouge

Notre voyage s'est poursuivi vers le nord, à l'intérieur du pays, jusqu'au Rio Tintole fleuve rouge. Il n'est pas vraiment grand ni long, seulement cent kilomètres au total, mais il est unique en raison de sa couleur rouge prédominante. Il est mystique, surréaliste et, dans une certaine mesure, peu sain. Sa coloration est due à la Intempéries de Minéraux lourds dans les gisements de minerais qui s'y trouvent, certains minéraux étant transformés en acide sulfurique par des bactéries. Cet acide sulfurique se retrouve ensuite dans la rivière avec les précipitations, ce qui donne à la rivière une coloration allant du rouge rouille au violet en passant par le rouge sang. Avec un pH compris entre deux et trois, la rivière est acide et, à l'exception des diverses bactéries qui y vivent, elle est dépourvue d'êtres vivants.

Nous avons passé la nuit dans la région de la ville Minas de Rio Tinto. Il y a 5.000 ans déjà, les Ibères y extrayaient des minerais de cuivre, de l'argent, de l'or et d'autres métaux. Au cours des dernières décennies, les mines ont connu une histoire mouvementée et, aujourd'hui encore, l'exploitation est rentable pour les entreprises en fonction du prix des métaux sur le marché. Le paysage est profondément déchiré par le Mine à ciel ouvert des mines environnantes et n'invite pas vraiment à s'attarder, mais cela vaut tout de même la peine de faire une petite visite de la région. Il faut absolument visiter le Embalse de GossánLe lac est un petit lac de barrage non loin de Minas de Rio Tinto, qui sert à l'approvisionnement en eau des mines. Sur la rive nord, juste à côté de la route nationale, des particules se sont déposées sur les plantes au cours de nombreuses années, donnant naissance à des formations fascinantes. Sur des algues séchées, des particules claires à brunes sont collées. CristauxLes arbres morts sont recouverts d'une couche d'un centimètre d'épaisseur de Sédiments de l'eau se sont déposés. Vraiment très fascinant et de superbes motifs photographiques. Voici le lien dans Google Maps vers le point correspondant : https://goo.gl/maps/aoTWX2toGM1FZL7p8

Le train-musée du Rio Tinto

Ceux qui s'intéressent à l'histoire minière peuvent faire un tour en Train-musée à travers l'usine désaffectée Terrain minier réserver. Pendant les mois d'hiver, le train-musée circule en outre chaque premier dimanche du mois avec une petite Locomotive à vapeurAu lieu d'une locomotive diesel normale. Cela rend l'attraction un peu plus spéciale, mais le reste du trajet est plutôt moins spectaculaire. La distance de douze kilomètres promise par le site web n'a été que de six kilomètres lors de notre voyage, soit un aller-retour jusqu'à la prochaine station. Mais malgré tout, c'était plutôt agréable de traverser la vallée à la vitesse du pas ou de la marche, en passant devant des locomotives à vapeur historiques rouillées et de vieux wagons. Si vous maîtrisez l'espagnol, le guide vous donnera probablement de nombreuses informations sur l'histoire de l'exploitation minière, mais pour nous qui ne connaissons pas l'espagnol, c'était plutôt dommage de ne pas avoir d'informations. Mais bon, nous avons probablement été gâtés jusqu'à présent par les nombreux autres bons guides.

Randonnée sur le Rio Tinto

Après beaucoup d'industrie et de mines en ruine, il était temps pour nous d'aller plus loin. Nature. Nous nous sommes dirigés vers le sud, près de Berrocal à l'un des rares endroits directement accessibles en voiture depuis un pont sur la rivière. Il y a peu ou pas de sentiers de randonnée officiels directement le long de la rivière, mais ici l'ancienne voie ferrée le long de la rivière a été déconstruite et a laissé place à une piste cyclable empierrée, le Vía Verde Río TintoLa rivière Tinto est une réserve naturelle. Ici, on peut parcourir tranquillement quelques kilomètres à pied ou à vélo dans la vallée du fleuve. On a toujours un œil sur les eaux brun-rouge du fleuve. S'il est tard et que l'on cherche un endroit tranquille pour passer la nuit, on peut soit passer la nuit directement sur le parking du pont de la vallée, soit prendre la route sinueuse qui monte en direction de Berrocal et tourner à droite à la prochaine bifurcation, puis atteindre au bout d'un kilomètre une immense plaine à droite sur la colline avec vue sur la vallée. C'est là que nous avons passé trois nuits en toute solitude, loin du monde des campeurs. Seuls les Guardia Civil nous a rendu visite un soir et nous a demandé si tout était en ordre. Ils nous ont gentiment fait remarquer que l'on pouvait aussi se tenir dans le village et qu'il y avait là aussi des possibilités d'approvisionnement et d'élimination. Mais un stationnement libre ici, dans la nature, ne poserait aucun problème. Nous nous sommes réjouis de tant de gentillesse et avons pu dormir en toute tranquillité avant de partir en direction de Séville.

Le parcours dans cet article

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