Dag 73 van onze reis door Europa.

Na een paar leuke dagen aan de Nationaal Park Coto de Doñana Onze reis ging vandaag verder in Andalusië. We hadden ons inmiddels gerealiseerd dat we de dagen niet zouden kunnen wachten tot de overtocht met de veerboot naar Marokko in Portugal, maar we blijven gewoon in Andalusië. Aangezien de Rio Tinto op slechts een halve dag rijden lag, verklaarden we het tot onze nieuwe bestemming. Maar onderweg, op slechts een paar kilometer van Doñana, lag het kleine dorpje El Rocío vrijwel direct aan de kant van de weg. Misschien was het niet helemaal juist om het in die zin een normaal dorp te noemen.

El Rocío - bedevaartsoord met een westerse achtergrond

El Rocío ligt direct aan de noordwestelijke rand van de Coto de Doñana en verrast bezoekers met zijn unieke omgeving en sfeer. Zodra je het dorp binnenrijdt, waait het zand over de rijbaan en zodra je het dorp binnenkomt, krijg je een compleet andere bouwstijl voorgeschoteld dan je normaal in Andalusië zou verwachten. In plaats daarvan krijg je de indruk dat je in een Westelijke stad te zijn aangekomen. Het hele dorp is gebouwd op zand, er zijn geen verharde wegen. We parkeerden een eindje verderop en talloze bezoekers stroomden al met ons mee naar het centrum van het dorp. Er hing stof in de lucht, de eerste Paardenkoetsen kwamen naar ons toe en paarden met hun berijders draafden over het grote plein voor de Ermita del Rocíode kerk in het centrum van het dorp. Hier, in het hart van El Rocío, verzamelden zich bezoekers, toeristen en gelovigen. Velen waren gekleed voor de gelegenheid. Strakke rijbroeken, laarzen en cowboyhoeden versterkten de indruk dat ze even terug in de tijd waren gestapt. Van het heden, rechtstreeks naar het Wilde Westen van de VS, lang geleden. Alleen de auto's die de rijbaan deelden met de koetsen en ruiters en de vele bussen die op bezoekers wachtten, lieten zien dat we nog steeds in het hier en nu waren.

Maar waarom al deze Bril? El Rocío is een Pelgrimsoorddat er het grootste deel van het jaar nogal verlaten uitziet. Het heeft normaal gesproken nauwelijks meer dan 800 inwoners. Mensen uit het hele land komen hier echter het hele jaar door voor verschillende evenementen. Het hoogtepunt van de festiviteiten is Pinksterenwanneer meer dan een miljoen pelgrims naar El Rocío komen. Dan zijn er meer dan 100 Broederschappen uit heel Spanje en het buitenland. Ze nemen nu hun intrek in de huizen in het dorp, die de rest van het jaar leeg staan. Op Pinksterzondag verzamelen de gelovigen zich in en rond de kerk, de Ermita. s Ochtends vroeg bij zonsopgang springen de leden van de Moederbroederschap over de slagboom en voeren de zogenaamde Salto de la reja en dragen het beeld van de maagd naar buiten. De Blanca Paloma Tot slot loopt de priester naar alle andere broederschappen. Op de schouders gedragen priesters houden gebeden van dankzegging en voorbede voor het komende jaar. Om een speciale zegen te ontvangen, proberen veel gelovigen het beeld aan te raken, of op zijn minst zijn mantel, of de sokkel. Het 14-daagse spektakel eindigt op de dinsdag na Pinksteren, wanneer alle broederschappen weer vertrekken.

We waren natuurlijk niet op bezoek met Pinksteren. Gedurende het jaar wordt El Rocío voornamelijk bezocht door dagtoeristen die in de omgeving op vakantie zijn. Tijdens ons bezoek was er echter toevallig een feestweek en zo konden we in ieder geval een kleine indruk krijgen van de drukte die hier met Pinksteren zou kunnen heersen. Er werd bijvoorbeeld een kerkdienst gehouden in de Ermita, wat heel anders was dan bij ons thuis. Het was luidruchtig en er werd gezongen op vrolijke muziek. Bij verschillende kraampjes op het grote voorplein werden kaarsen verkocht, die bezoekers vervolgens aanstaken in de kapel tegenover de Ermita. .

Toen de dienst voorbij was, verzamelde een kleine groep zangers zich voor de kerk. Samen met een paar instrumenten zongen ze een lied. Helaas konden we de betekenis van dit lied niet achterhalen, maar het klonk als een danklied. Ons korte bezoek aan El Rocío liep ten einde en we waren blij met de geweldige indrukken, vooral als ze als een verrassing kwamen. We wisten van tevoren niets over het kleine dorp, zijn achtergrond en geschiedenis.

Rio Tinto, de rode rivier

Onze reis ging nu verder noordwaarts het binnenland in naar de Rio Tintode rode rivier. Hij is niet bepaald groot en lang, slechts honderd kilometer in totaal, maar hij is uniek door zijn overwegend rode kleur. Het heeft een mystiek, surrealistisch en, tot op zekere hoogte, niet bepaald gezondheidsbevorderend effect. De kleur wordt veroorzaakt door de Verwering van Zware metalen mineralen in de ertsafzettingen die er te vinden zijn, waarbij bepaalde mineralen door bacteriën worden omgezet in zwavelzuur. Dit zwavelzuur komt vervolgens met de neerslag in de rivier terecht, waardoor de rivier verschillende tinten krijgt, van roestrood tot bloedrood tot violet. Met een pH-waarde tussen twee en drie is de rivier zuur en, afgezien van de verschillende bacteriën die in de rivier leven, vrij van levende organismen.

We verbleven in de omgeving van het dorp Minas de Rio Tinto. Kopererts, zilver, goud en andere metalen werden hier 5000 jaar geleden al gewonnen door de Iberiërs. De afgelopen decennia hebben de mijnen een bewogen geschiedenis gehad en zelfs vandaag de dag is de mijnbouw nog steeds winstgevend voor de bedrijven, afhankelijk van de marktprijs van de metalen. Het landschap is zeer ruig vanaf de Dagbouw van de omliggende mijnen en is niet bepaald uitnodigend voor een langer verblijf, maar het is nog steeds de moeite waard om het gebied een kort bezoek te brengen. Je moet zeker een bezoek brengen aan de Embalse de Gossáneen klein stuwmeer niet ver van Minas de Rio Tinto, dat dient als watervoorziening voor de mijnindustrie. Op de noordelijke oever, vlak naast de weg, zijn in de loop van vele jaren deeltjes afgezet op planten, waardoor fascinerende formaties zijn ontstaan. Lichtgekleurde tot bruine deeltjes kleven aan gedroogd zeewier. KristallenOp dode bomen hebben zich roodbruine vlekken van een centimeter dik gevormd. Sedimenten neergezet. Echt fascinerend en geweldige fotomogelijkheden. Hier is de link in Google Maps naar het bijbehorende punt: https://goo.gl/maps/aoTWX2toGM1FZL7p8

De museumspoorlijn op de Rio Tinto

Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de mijnbouw kan een tocht maken op de Museumspoorweg door de ontmantelde Mijnbouwlocatie boeken. Tijdens de wintermaanden rijdt de museumspoorlijn ook elke eerste zondag van de maand met een kleine Stoomlocomotiefin plaats van een normale diesellocomotief. Dit maakt de attractie iets specialer, anders is de rit wat minder spectaculair. De op de website beloofde route van twaalf kilometer bleek tijdens onze rit slechts zes kilometer te zijn, namelijk één keer naar het volgende station en weer terug. Maar ondanks alles was het best leuk om stapvoets door de vallei te suizen, langs roestende, historische stoomlocomotieven en oude rijtuigen. Als je Spaans spreekt, zal de gids je waarschijnlijk veel informatie geven over de geschiedenis van de mijnbouw, maar voor ons zonder enige kennis van het Spaans was het jammer om geen informatie te krijgen. Maar goed, we waren waarschijnlijk verwend door de vele andere goede gidsen tot nu toe.

Wandelen langs de Rio Tinto

Na veel industrie en verlaten mijnen was het nu tijd voor meer Natuur. We reden zuidwaarts naar de buurt van Berrocal naar een van de weinige plaatsen die met een voertuig direct vanaf een brug over de rivier bereikbaar is. Er zijn weinig tot geen officiële wandelpaden direct langs de rivier, maar de oude spoorlijn langs de rivier is hier aangelegd en heeft plaatsgemaakt voor een grindfietspad, de Vía Verde Río Tintodoor het Rio Tinto natuurreservaat. Hier kun je comfortabel een paar kilometer door de riviervallei wandelen of fietsen. Het diepe roodbruine water van de rivier is altijd in zicht. Als het al laat wordt en je op zoek bent naar een rustige plek om te overnachten, kun je direct op de parkeerplaats bij de brug over de vallei overnachten, of je kunt de kronkelige landweg bergopwaarts richting Berrocal nemen en bij de volgende splitsing rechtsaf slaan, na een kilometer bereik je een enorme vlakte aan de rechterkant van de heuvel met uitzicht over de vallei. We verbleven hier drie nachten in complete eenzaamheid, ver weg van de wereld van kampeerders. Alleen de Burgerwacht bezochten ons op een avond en vroegen of alles in orde was. Ze wezen ons er vriendelijk op dat je ook in het dorp kon staan en dat daar ook voorzieningen waren voor aan- en afvoer. Maar hier op het platteland staan zou geen probleem zijn. We waren blij met zoveel vriendelijkheid en konden rustig slapen voordat we op weg gingen richting Sevilla.

De route in dit artikel

Hier is de bijpassende Youtube-video voor dit bericht: