Dia 73 da nossa viagem pela Europa.

Depois de uns belos dias no Parque Nacional Coto de Doñana A nossa viagem continuou hoje na Andaluzia. O mais tardar agora era claro para nós que não poderíamos esperar os dias até à travessia de ferry para Marrocos em Portugal, mas ficaremos simplesmente na Andaluzia. Uma vez que a Rio Tinto estava apenas a meio dia de viagem, declarámos esse como o nosso novo destino. Mas, no caminho, a poucos quilómetros de Doñana, estava a pequena aldeia de El Rocío praticamente na berma da estrada. Bem, chamar-lhe uma aldeia normal, nesse sentido, talvez não seja muito exato.

El Rocío - local de peregrinação com um cenário ocidental

El Rocío está situado diretamente no extremo noroeste do Coto de Doñana e surpreende o visitante com um cenário e uma atmosfera únicos. Assim que se entra na aldeia, a areia sopra sobre a estrada e é-se confrontado com um estilo arquitetónico completamente diferente do que normalmente se espera na Andaluzia. A impressão que se tem é a de estar numa Cidade Ocidental ter chegado. Toda a aldeia foi construída na areia, não há estradas pavimentadas. Estacionámos um pouco fora e, juntamente connosco, muitos visitantes já se dirigiam para o centro da aldeia. A poeira pairava no ar, os primeiros Carruagens puxadas por cavalos e cavalos com os seus cavaleiros trotavam pela grande praça em frente ao Ermita del RocíoA igreja no centro da aldeia. Aqui, no coração de El Rocío, encontram-se visitantes, turistas e crentes. Muitos tinham-se vestido para a ocasião. Calças de montar justas, botas e chapéus de cowboy reforçavam a impressão de que tinham acabado de dar um salto no tempo. Do presente, diretamente para o Oeste selvagem dos Estados Unidos de há muito tempo. Só os carros que partilhavam a estrada com as carruagens e os cavaleiros e as muitas carruagens à espera dos visitantes nos mostravam que ainda estávamos no aqui e agora.

Mas porquê tanta Espetáculo? El Rocío é um Local de peregrinaçãoque parece bastante deserta na maior parte do ano. Normalmente, tem pouco mais de 800 habitantes. Mas pessoas de todo o país vêm aqui para vários eventos ao longo do ano. O ponto alto das festividades é Pentecostesquando mais de um milhão de peregrinos se deslocam a El Rocío. Depois, mais de 100 Confrarias de toda a Espanha e do estrangeiro. Passam a ocupar as casas da aldeia, que permanecem vazias durante o resto do ano. No domingo de Pentecostes, os fiéis reúnem-se em torno da igreja, a Ermita. De manhã cedo, ao nascer do sol, os membros da Fraternidade Materna saltam o cordão, fazem a chamada Salto da rocha e levar a estátua da Virgem para fora. O Blanca Paloma Finalmente, o grupo passa para todas as outras confrarias. Os sacerdotes transportados aos ombros rezam orações de ação de graças e intercessões para o ano seguinte. Para receber uma bênção especial, muitos fiéis tentam tocar na estátua, ou pelo menos no seu manto, ou no pedestal. O espetáculo de 14 dias termina na terça-feira depois do Pentecostes, quando todas as irmandades partem de novo.

É claro que não a visitámos no Pentecostes. Durante o ano, El Rocío é visitado principalmente por turistas diurnos que estão de férias nos arredores. Mas, durante a nossa visita, houve uma semana festiva e, por isso, pudemos pelo menos ter uma pequena impressão da azáfama que poderia acontecer aqui no Pentecostes. Na Ermita, por exemplo, estava a decorrer um culto que era muito diferente do de casa. O som era alto e as pessoas cantavam ao som de música alegre. No grande pátio, várias bancas vendiam velas, que os visitantes acendiam na capela em frente à Ermita. .

Quando a cerimónia terminou, um pequeno grupo de cantores reuniu-se em frente da igreja. Em uníssono com alguns instrumentos, cantaram um cântico em conjunto. Infelizmente, não conseguimos descobrir o significado desta canção, mas parecia ser uma espécie de canção de ação de graças. Terminava assim a nossa curta visita a El Rocío e ficámos contentes com as grandes impressões, sobretudo quando surgem de surpresa. Não sabíamos nada sobre a pequena aldeia, os seus antecedentes e a sua história.

Rio Tinto, o rio vermelho

A nossa viagem prosseguia agora para norte, para o interior do país, até à Rio Tintoo rio vermelho. Não é propriamente grande e comprido, apenas cem quilómetros no total, mas é único devido à sua cor predominantemente vermelha. Tem um efeito místico, surreal e, em certa medida, não propriamente saudável. A sua coloração é causada pelo Intemperismo de Minerais de metais pesados nos depósitos de minério aí existentes, através dos quais certos minerais são convertidos em ácido sulfúrico por bactérias. Este ácido sulfúrico entra depois no rio com a precipitação, e é assim que o rio adquire uma cor que varia entre o vermelho ferrugem, o vermelho sangue e o violeta. Com um valor de pH entre dois e três, o rio é ácido e, à exceção das várias bactérias que vivem no rio, não tem organismos vivos.

Ficámos na zona em redor da aldeia de Minas de Rio Tinto. Minérios de cobre, prata, ouro e outros metais foram extraídos aqui pelos ibéricos já há 5.000 anos. Ao longo das últimas décadas, as minas têm tido uma história atribulada e, ainda hoje, a exploração mineira continua a ser rentável para as empresas, dependendo do preço de mercado dos metais. A paisagem é profundamente acidentada desde o Exploração mineira a céu aberto das minas circundantes e não é propriamente convidativo para uma estadia mais prolongada, mas vale a pena fazer uma pequena visita à zona. Não deixe de visitar o Embalse de GossánUma pequena barragem não muito longe das Minas de Rio Tinto, que serve de abastecimento de água à indústria mineira. Na margem norte, diretamente na estrada, as partículas depositaram-se nas plantas ao longo de muitos anos, criando formações fascinantes. Partículas claras a castanhas agarram-se a algas secas. CristaisNas árvores mortas, formaram-se manchas castanho-avermelhadas, com centímetros de espessura. Sedimentos depositado. Realmente muito fascinante e com óptimos motivos fotográficos. Aqui está o link no Google Maps para o ponto correspondente: https://goo.gl/maps/aoTWX2toGM1FZL7p8

O caminho de ferro do museu de Rio Tinto

Qualquer pessoa interessada na história das minas pode fazer um passeio no Museu ferroviário através da zona desactivada Sítio mineiro livro. Durante os meses de inverno, o comboio-museu também circula todos os primeiros domingos do mês com uma pequena Locomotiva a vaporem vez de uma locomotiva a gasóleo normal. Isto torna a atração um pouco mais especial, mas, de resto, a viagem é bastante menos espetacular. A distância prometida de doze quilómetros, de acordo com o sítio Web, acabou por ser apenas de seis quilómetros para o nosso passeio, ou seja, uma vez até à estação seguinte e de novo de volta. Mas, apesar disso, foi muito agradável percorrer o vale a passo, passando por locomotivas a vapor enferrujadas e vagões antigos. Aqueles que falam espanhol irão provavelmente obter muita informação sobre a história da exploração mineira através do guia, mas para aqueles de nós que não falam espanhol foi uma pena não obter qualquer informação. Mas bem, provavelmente fomos estragados pelos muitos outros bons guias.

Caminhada ao longo do Rio Tinto

Depois de muita indústria e de minas em ruínas, chegou a altura de voltarmos a ter mais Natureza. Conduzimos para sul até às imediações de Berrocal para um dos poucos locais que é diretamente acessível por veículo numa ponte sobre o rio. Existem poucos ou nenhuns trilhos oficiais para caminhadas diretamente ao longo do rio, mas aqui a antiga linha férrea ao longo do rio foi cortada e deu lugar a uma ciclovia de cascalho, a Via Verde Río TintoO percurso passa pela reserva natural de Rio Tinto. Aqui pode percorrer confortavelmente alguns quilómetros a pé ou de bicicleta pelo vale do rio. Sempre com vista para a água castanha-avermelhada do rio. Se já é tarde e procura um lugar calmo para passar a noite, pode pernoitar diretamente no parque de estacionamento da ponte do vale, ou pode subir a estrada rural sinuosa em direção a Berrocal e virar à direita na bifurcação seguinte, após um quilómetro chegará a uma enorme planície com vista para o vale à sua direita. Aqui passámos três noites em solidão, longe do mundo dos campistas. Apenas o Guarda Civil visitaram-nos uma noite e perguntaram-nos se estava tudo bem. Eles tiveram a amabilidade de nos dizer que também era possível ficar na aldeia e que também havia possibilidades de abastecimento e eliminação. Mas ficar aqui na natureza não seria um problema. Ficámos felizes com tanta gentileza e pudemos dormir tranquilamente antes de partirmos em direção a Sevilha.

O itinerário deste artigo

Aqui está o vídeo correspondente do Youtube para este post: